Шри-Ланка: концепции отдыха в райском местечке

Такого же мнения придерживался и побывавший на Шри-Ланке (тогда эта страна называлась Цейлон), Антон Павлович Чехов. Он восхищенно говорил, что именно здесь когда-то был рай, а сам он «по самое горло насладился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами».

Действительно, когда видишь улыбчивых ланкийцев, то невольно восхищаешься радушию этих людей. Видимо, такими увидел местных жителей и Чехов. Не изменилось они и сегодня. Шагают себе вечерами после десятичасового рабочего дня, улыбаются во весь рот, сияя, как тульские самовары после чистки! А улыбки их – искренние, человеческие, необъяснимые. Здешние женщины – красивые, с бронзовым отливом кожи и тёмными, как спелые вишенки, глазами.

Отдыхать на Шри-Ланке комфортно – море, солнце и чистый воздух с непередаваемыми ароматами в этих краях были всегда, а вот уютные отели, утопающие в пальмовом великолепии, понастроили не так уж и давно.

Отдыхая на океанском побережье Шри-Ланки, чувствуешь каждой клеточкой организма, как течет жизнь — медленно и безмятежно. Яхтинг, дайвинг и блаженное ничегонеделание под пальмами – основные приоритеты среди туристов… Однако не всех устраивает подобная программа отдыха. Кто-то находит себя в рыбалке, которая в здешних водах отменная, кто-то отправляется в увлекательное путешествие по острову, которое, кстати говоря, сулит немало удивительных открытий.

Рыболовное судно. Шри-Ланка. Фото: Maurizio Gambarini/DPA/ТАСС

Самые лучшие пляжи находятся на южном побережье Шри-Ланки, они, словно магнитом, притягивают туристов своими сапфировыми водами, удобными местами для водных процедур и разнообразием морских пейзажей, которое доступно даже любителям понырять с маской и ластами.

Однако у Шри-Ланки много лиц, на которые обращают внимание путешественники. Условно говоря, отдых у кромки Индийского океана — одно из них. Другое, например, — огромное изобилие старинных архитектурных и религиозны памятников, куда в последние годы не зарастает туристская тропа.

Сапфиры Ратнапуры

Знакомство с островом предпочтительнее начинать не со столицы острова-государства Коломбо и даже не с пляжей Берувелы. Многие путешественники довольно часто предпочитают такой маршрут: они сначала отправляются вглубь страны, где знакомятся с богатым разнообразием исторических достопримечательностей, а также посещают знаменитые ланкийские чайные плантации.

Словосочетания цейлонские самоцветы, цейлонский чай уже давно на слуху. За сапфирами ещё царь Соломон отправлял свои корабли на остров, чтобы порадовать ими царицу Савскую. Кстати, самый большой сапфир, вмонтированный в британскую корону, родом с рисовых полей Ратнапуры.

Истории про цейлонские сапфиры окутаны множеством тайн и красивых легенд. Есть и такая. Однажды один очень смелый человек пообещал взобраться на гору Кайлас, где обитали боги, чтобы попросить у них Своё обещание он исполнил, попросив небожителей исполнить просьбу людей — показать им седьмое небо. Один из богов, удивлённый поступком этого человека, решил выполнить это пожелание и разбрызгал по земле из чаши напиток бессмертия – амриту. Чудесным образом он превратилась в сапфиры – небольшие сгустки синевы неба.

Cамый крупный в мире голубой сапфир обнаружен на Шри-Ланке. Фото: Eranga Jayawardena/ТАСС

К слову, сапфиры бывают разными — и дело даже не в их размерах. Оказывается, что тёмный камень куда ценнее светлого. Так, например, самоцветы, найденные на Шри-Ланке, считаются лучше австралийских — и платят за них больше. Их ценность в насыщенной синеве, они великолепно сохраняет небесный оттенок и не чернеют.

Скальная Сигирия

Одна из самых популярных на Шри-Ланке достопримечательностей — скала-крепость Сигирия. Сюда обязательно завозят туристов, которые не без любопытства лезут на самую верхотуру, преодолевая тяготы не такого уж и простого подъема, чтобы полюбоваться открывшимися сверху видами. Однако посетить это интересное местечко стоит не только поэтому.

Когда видишь эту скалу вблизи, то она чем-то напоминает пасхальный кулич, который возложили на праздничный стол, а вот издалека она кажется спиной исполинских размеров слона: сама скала — это, собственно, сам слон, а огород — пышные кроны высоченных деревьев, многим из которых, наверное, лет сто, а то и больше. Уже у самой скалы зелень джунглей неожиданно расступается, а перед взором открывается огромная каменная глыба — теперь она кажется гигантским метеоритом, который свалился с небес и застыл на земле Шри-Ланки на века.

В V веке на вершине этой горы царь-отцеубийца Кассиапа построил неприступную крепость. Бастард — незаконнорождённый сын царя и простолюдинки — испугался, что на его отца окажет давление придворная знать и престол достанется его младшему брату. Не дожидаясь негативного для себя решения отца, Кассиапа убил родителя, но, испугавшись мести брата и народного гнева, построил на вершине горы крепость, добраться до которой неприятелю было очень сложно. Не очень понятно, как долго могла выдерживать осаду эта крепость без поставок воды и провианта, но факт — остаётся фактом: и сегодня взобраться на вершину скалы можно лишь по выдолбленным в скале ступеням.

Впрочем, Кассиапа оказался неплохим ценителем искусства: однажды он распорядился увековечить во фресках 500 своих наложниц. Образ каждой был запечатлен в скальной породе. Рисунки покрыли специальным составом, укрепляющим компонентом которого стал яичный желток, смешанный с мёдом диких пчел. Увы, сегодня целёхонькими остались лишь 18 красавиц – изображения остальных время не пощадило. Почти семьсот стихотворений, высеченных в камне, воспевали красоту этих женщин с осиными талиями и изысканными изгибами рук. Трудно поверить, что изображения, в которых столько утончённого вкуса и экспрессии, появились тогда, когда в Европе многие люди ещё ходили в шкурах диких животных.

Шри-Ланка. Сигирия. На вершине скального плато. Фото: Li Peng/ТАСС

Это место всегда дразнило воображение завоевателей, а теперь — туристов. Подъём в гору довольно утомителен. Невольно завидуешь терпению и трудолюбию прежних обитателей города, преодолевавших нелегкий путь. Сложно даже представить, как древние строители затаскивали на самую верхотуру большие каменные глыбы.

Туристы же поднимаются на вершину скалы не спеша — для их удобства соорудили металлическую лестницу, ползти по которой вверх с передышками приходится примерно полчаса. Теперь у большинства людей, поднимающихся на скалу, практически не возникает ощущения, что можно свалиться со скалы вниз, но в прежние времена всё было иначе. Некоторых туристов за дополнительную плату поднимают наверх на носилках. Зато без дополнительного напряжения сил, натянув лишь поглубже на голову панаму, чтобы её не сорвало ветром, они добираются с комфортом до конечного пункта назначения – на самое верхнее плато скалы, где еще сохранились фундаменты старинных построек. Впрочем, эти руины в памяти долго не остаются — в отличие от увиденных с высоты птичьего полёта пейзажей.

Запах жасмина кружит голову, где-то внизу пронзительно перекликаются тропические птицы, а на заросших лотосом прудах, до одури квакают лягушки. Или так лишь кажется… Нижний город, некогда примыкавший к скале, очень хорошо просматривается сверху. В прежние времена дворец царицы опоясывал большой ров, внутри которого находились небольшие прудики-купальни для царственных особ. От солнца сад царицы хорошо защищала тень, нисходящая от стены скалы. В нём мелодично журчали струи водопада. Могучие кроны деревьев также смягчали жару.

Подъём по тропе, вырубленной в скальной породе, завершается широкой площадкой. Позади уже последний выступ — гиды рассказывают, что много веков назад здесь, прямо в скале, было выбито изображение могучего льва. Теперь его нет — от скульптуры остались только громадные когтистые лапы зверя. О её размерах можно судить по этим лапам — они просто огромны. И вот — последний бросок по крутым ступеням вверх!

Теперь можно спокойно оглядеться по сторонам. Действительно, город-крепость — сегодня сохранилась лишь часть фундаментов построек — мог выдержать любую осаду, имея достаточно продовольствия. Обитатели крепости обычно запасались водой во время муссонных дождей. Царь Кассиапа закончил свою жизнь плохо — через восемнадцать лет его город пал под натиском войска, которое собрал его младший брат. Даже слон царя увяз в болоте, когда Кассиапа вышел на решающую схватку. Боя не получилось. Царь-отцеубийца, видя своё неминуемое поражение, покончил жизнь самоубийством – полоснул лезвием себе по глотке…

Со временем скалу облюбовали монахи буддийский секты Махаяна — в скальных пещерах они построили храмы с залами для медитации, разбили цветущие сады, которые орошались из искусственных водоёмов. Правда, говорят, что именно монахи и уничтожили фрески с изображениями прелестниц-танцовщиц. Увы, то, на что не посягнула стихия, – сделали люди. Просто удивительно, что эти целомудренные религиозные деятели не добрались до последних красавиц — что-то, очевидно, помешало. Сегодня последние уцелевшие изображения тщательно оберегают. Как-никак культурное наследие страны!

Путешествие по удивительной Шри-Ланке продолжается…

Храм в Pillaiyar Kovil. Шри-Ланка. Фото: Manfred Klindwort/DPA/ТАСС