Потала - «Замок бессмертия» тибетских Далай-лам

«Обитель богов» Потала лежит на высоте 3683 метра. Вплоть до начала прошлого столетия дворец был самой скрытой от внешнего мира резиденцией, которую могли увидеть лишь истинно верующие люди – паломники. По узким тропам они преодолевали горные кручи, долго терпели тяготы караванных путей — и все для того, чтобы поклониться тибетским святыням. Для чужаков въезд в Лхасу был заказан. 

Интересный факт: шведский исследователь Азии Свен Хедин, проживавший в конце XIX века, всю свою жизнь пытался проникнуть в Тибет, но смог сделать это лишь в конце своего земного существования – да и то в Лхасу так и не попал, а дворец Потала увидел лишь издалека. Китай, оккупировавший в 1951 году небольшую горную страну, очень долго не выдавал иностранцам визы в Тибет. Сегодня в официальных китайских документах эту часть страны называют «Автономный регион Тибет».

Паломник молится перед дворцом Потала в Тибете в Лхасе. Фото: Claro Cortes/Reuters

Для поклонников тибетского буддизма Лхаса — это своего рода Рим для христиан или, скажем, Мекка для мусульман. Здесь расположено много религиозных святынь — в том числе и священный для каждого буддиста монастырь Джоканг, «Дом господина», где бережно хранится статуя короля Сонгцена Гампо, который в VII веке ввел в Тибете буддизм. Симбиоз веры в демонов и новой религии развился впоследствии ламаизм, чьи божественные владыки Далай-ламы, как верят в Тибете, после смерти снова возвращаются к жизни, проходя путь инкарнации.

Двойную функцию религиозного и светского правителя первым принял на себя в XVII веке V Далай-лама Нгава́нг Лобса́нг Гьяцо́ — его еще называют «Пятый Великий». Именно этот религиозный деятель построил на краю Лхасы, на горе Марпори (Красная гора) на руинах дворца короля Сонгцена Гампо, «Замок бессмертия» – своего рода тибетский Ватикан. Это и был дворец Потала,   перестраивающийся и расширяющийся чуть ли не каждым правителем Тибета. До бегства из Тибета от китайцев в Индию в 1959 году XIV Далай-ламы дворец Потала служил тибетским божественным владыкам монастырской резиденцией. Это было место постоянного пребывания правителя, а заодно и его главным административным зданием…

Национальный фестиваль в Лхасе. Фото: Claro Cortes/Reuters

Когда поднимающийся от земли туман начинает стелиться над горной долиной, то приближающимся издалека путникам Потала может показаться парящим над Лхасой призраком. Отличительная архитектура дворца — сужающиеся кверху стены и угловатые башни. Внешний вид Поталы вызывает у многих паломников чувство восхищения и небывалого приближения к возвышенному. Большая часть фасадов здания своим строением напоминает соты, сияющие ослепительной белизной. Лишь несколько верхних этажей окрашены в цвет бычьей крови – там, в Красном дворце, несколько веков находилась неприступная резиденция всех Далай-лам. Сегодня Потала – это скорее музей тибетской культуры. Теперь фигуры богов, внутренние интерьеры, сосуды, «дышащие» ладаном, и прочие ламаистские сокровища, таинственно светящиеся желтым светом, исходящим от лампадок, — все это лишь загадочный антураж для туристов, которые толпами бродят по священному дворцу. Особенно много туристов-китайцев, приезжающих на уикенд в Лхасу. Они толпами штурмуют кассы дворца-музея, когда тот открывает двери для посетителей.

Теперь в эту «Обитель богов» вход доступен почти каждому, а ведь еще не так давно простого смертного за это подвергали смерти. Фото: world-countries.net

Между тем еще совсем недавно ламаистские священники долгое время следили за тем, чтобы ни один посторонний не ступал под своды дворца. Эта считалось большой провинностью, которая для некоторых смельчаков заканчивалась смертью. Теперь же на тринадцати этажах дворца зарубежных гостей Лхасы больше, чем тибетцев. И вместо благочестивого бормотания в помещениях, больших и малых, больше слышны бойкие голоса экскурсоводов. Хорошо поставленным голосом они торжественно вещают своим туристам эпизоды из истории Тибета и Поталы, в частности. Например, о том, что 15 тыс. колонн дворца — это опоры для 1 тыс. помещений, в которых находится 10 тыс. алтарей и 200 тыс. статуй. Ну и так далее…

Самым старинным помещением внутри дворцового комплекса, ширина которого составляет 400 метров, считаются «Венчальные покои» короля Сонгцена Гампо. В верхнем этаже скрыты некоторые личные помещения XIV Далай-ламы, который, находясь в изгнании, всегда вызывал неудовольствие китайских властей.  Этот человек, покинувший Лхасу еще юношей, никогда не прекращал свою борьбу за независимость Тибета от Китая. Так и состарился, не признав новые реалии жизни.

Тибетский монах. Фото: vokrugsveta.ru

Сегодня многие тибетцы считают, что «все китайское» очень плохо уживается с традициями и национальным самосознанием. По крайней мере, и внутри Тибета и за рубежом есть силы, которым хочется убедить в этом весь мир. На самом же деле Китай привнес в Тибет очень много позитивного для местного населения, которое веками жило изолированно от всего внешнего мира. Современная жизнь не предполагает полной изолированности от внешнего мира. В настоящее время китайцы строят, строят и еще раз строят, инвестируя огромные средства в этот неспокойный для центральной власти регион. Но тибетцам пришельцы по большому счету все равно не нравятся, хотя вслух об этом говорить не принято. Конечно, «китайский приход» Тибет сильно изменил – в нем стало меньше того таинственного очарования, о котором еще недавно рассказывали путешественники, тайными путями проникшие в эту загадочную горную страну, где между мистикой и реальностью грань порой стирается. Да, многое в Тибете изменилось, но все-таки многое осталось из того, что всегда отличало этот регион от другого мира – традиции из поколения в поколение поддерживаются тибетцами. Китай построил в Тибете шикарные дороги и отели, но с трудом завоевывает сердца горцев.

Внутри храма Джоканг. Фото: en.oum.ru

Обычное дело — увидеть в Лхасе процессии верующих, шествующих в главный храм Джоканг, духовный центр Тибета. Монахи в роскошных одеждах, повсюду виднеются потемневшие под солнцем лица паломников, просят деньги нищие в лохмотьях, корчат страшные гримасы убогие, ползут по булыжной мостовой вокруг храма калеки… Но все молятся в едином порыве, как во времена божественных владык: Om mani Padme Hum – «Исцелись сокровище в цветке лотоса».