Индонезия: безмятежное очарование Сумбавы

Она получила название в честь знаменитого английского натуралиста Альфреда Уоллеса, который, собственно, и доказал всему мировому сообществу, что Малайский архипелаг по флоре и фауне нужно делить на две части. Так и провели эту разграничительную линию между Калимантаном и Сулавеси, между Бали и Малыми Зондскими островами. На восток от линии Уоллеса расположен остров Сумбава — его еще называют Сумба. Туристическая столица одного из округов острова — городок Вайнгапу — больше напоминает огромную деревню, но несколько очень приличных гостиниц на берегу океана здесь все же обнаруживаются.

Сразу за городом, в западной его части, начинаются густые леса, куда без проводника не рекомендуют совать нос ни одному путешественнику, плохо ориентирующемуся в тамошней географии. Местное население занимается преимущественно выращиванием риса — на тех территориях, которые люди отвоевали у джунглей. Однако в восточной части Вайнгапу, где в основном саванны, жители возделывают кукурузу и ямс, некоторые занимаются скотоводством. 

На острове Сумбава великолепный серфинг. Фото: tomeet.travel

Живут островитяне общинами, которыми управляет глава администрации, принадлежащий к семейству местных властителей — марамбу. Это такой местный раджа. У него в коллективе непререкаемый авторитет, все его указания должны четко исполняться. Был случай, когда одного марамбу после кончины не могли захоронить аж 17 лет! Оказывается, все эти годы его бывшие подопечные скорбели о нем и соблюдали траур. Нам, европейцам, этого не понять, но, в конце концов, погребение этого очень почитаемого в народе раджи все-таки состоялось, с соблюдением при этом всех стародавних обычаев.

На церемонию прощания пришли тысячи людей, причем все без исключения с ценными дарами: кто-то привел буйвола или лошадь, кто-то принес золотые и серебряные украшения. К тому времени покойный уже мумифицировался — на Сумбаве так хоронить дело обычное. Сначала мумию раджи завернули в специальную для таких случаев дорогую ткань — так, что образовался внушительных размеров кокон. А затем тело опустили в выдолбленную в скальной породе могилу. Ее, кстати, все эти годы готовили для ритуала. Раз в год, а иногда это делалось и дважды, у будущей могилы проходили обряды жертвоприношений. Этому радже местные жители заклали ни много ни мало целое стадо — 22 лошади и буйвола. 

Остров Сумбава с высоты птичьего полета. Фото: istogram.info

Туристы, добирающиеся до острова Сумбава, с удовольствием покупают у местных ткани. Они здесь действительно особые — краски яркие и стойкие, поэтому материя будет служить верой и правдой долгие годы. Мастера-островитяне получают красители из корней и листьев растений. Комбинации цветов и рисунков на тканях делаются не просто так — каждый обладатель того или иного костюма носит его в соответствии со своим социальным статусом. Никто из жителей не облачится в одежду, на которой будет рисунок, скажем, лошади, вола или льва. Почему? Да потому, что в здешних краях это символы власти, которыми обладает лишь марамбу. Следовательно, ему и носить вещи с такими знаками отличия.

Местные мужчины чаще всего предпочитают хинги — это два таких куска ткани. Верхняя часть перебрасывается через плечо и завязывается на талии. Женщины-островитянки носят лау. Эта одежда напоминает саронг. Самые любимые цвета — красный и индиго, как и цвет воды Индийского океана в хорошую солнечную погоду.

По площади остров Сумбава превышает Бали и Ломбок, вместе взятые. Его несколько причудливые очертания сформировались в результате мощных вулканических извержений. Поначалу даже кажется, что сам остров не представляет собой единое целое, а является как бы наспех скрепленными друг с другом несколькими островами. Административно островная территория поделена на три округа (Бима — на востоке, Сумбава — на западе, Домпу — в центральной части). Округ Бима, например, населен исключительно мусульманами. Отсюда, кстати, в процентном соотношении в Мекку ежегодно отправляется больше паломников, чем из любой другой части страны, хотя в самом городке Бима проживает всего-то чуть больше 30 тыс. жителей. Некоторые туристы специально приезжают в Биму поглазеть на султанский дворец — точнее, не столько на него, сколько на знаменитую коллекцию монарших корон и кинжалов крис с волнистым лезвием «пламя» и усыпанными драгоценными камнями рукоятками из золота и слоновой кости. 

«Лесной» трофей жителей Сумба. Фото: mybalihome.ru

А еще, если в человеке жив дух авантюризма и позволяют физические кондиции, на Сумбаве непременно стоит в буквальном смысле доползти к кратеру вулкана Гунунг-Тамбора. С высоты птичьего полета, около 3 тыс. метров, со склонов кальдеры, образовавшейся из-за провала вершины конуса, открывается удивительная панорама острова и убегающих вдаль морских просторов. Огнедышащая гора исторгнула из себя силу Земли в 1815 году. Да так, что весь мир ощутил на себе последствия явления — словно взорвалось несколько мощнейших водородных бомб. Жерло выбросило в атмосферу свыше 10 млн кубометров земли и раскаленной лавы. Поэтому 1816 год стал для нашей планеты годом без лета.

Одним словом, в плане мирового туристического бизнеса Индонезия, где проживает около 150 народностей, близких друг другу по языку и культуре, очень привлекательная и перспективная страна Юго-Восточной Азии. Официальный язык — индонезийский (это модифицированная версия малайского). На самом же деле индонезийцы, проживающие в различных районах страны, между собой общаются на стольких языках, что возникает ощущение, что никто точно и не знает, сколько их всего. Говорят, более семисот.

Все это, конечно же, проявляется в национально-культурных различиях жителей, принадлежащих к многим разнородным этническим группам. По сути, у каждой из них свои традиции, хотя, как говорят, постепенно происходит их смешение. Религиозные предпочтения в этой стране тоже самые разнообразные: буддизм, ислам, индуизм, христианство, анимизм. Это, к слову, наложило отпечаток и на кулинарные пристрастия индонезийцев. 

Из многих отелей Сумбавы открывается великолепный вид на океан. Фото: expedia.com

В лабиринте кушаний местной кулинарии можно плутать бесконечно, что, наверное, достойно отдельного разговора. Однако приезжему всегда стоит помнить, что готовая пища в Индонезии подается обычно на банановом листе — вилки и ножи по требованию, но далеко не во всех заведениях общепита их можно получить. Еще важно помнить: если у гостя Индонезии есть желание не показаться местному населению дикарем, то принимать еду непременно нужно правой рукой, так как левая считается нечистой. Маленьким детишкам, чтобы они не путали руки, на левое запястье обычно натягивают резинку или повязывают нитку.

Алкоголем местные жители хоть и не злоупотребляют, но жесткого запрета на него нет. Кому-то нравится местное рисовое вино «Брем», похожее на портвейн, а кто-то любит вина меньшей крепости — в некоторых регионах Индонезии даже выращивают виноград сорта «Изабелла». Из него же и делают одноименное вино. В плане разнообразия алкогольной продукции остров Бали, пожалуй, дарит своим гостям наибольший выбор. Вот, извольте! — довольно приличное вино Hatten, а вот — пальмовая водочка арак, которую рекомендуют пить с медом. Также в некоторых местах Индонезии научились хорошо варить пиво из сока пальмовых листьев.