Иранская самобранка

Первое знакомство с Ираном начинается с бензоколонки – литр бензина  за десять лет в долларовом выражении заметно подорожал. Если в 2008 году он стоил десять центов, то теперь за литр топлива автовладельцам приходится выкладывать примерно 0,25 доллара. Но все равно это более чем вдвое дешевле, чем, например, в России, где литр в среднем стоит 0,67 доллара. А самый дешевый бензин все-таки в Венесуэле, раздираемой сегодня жесточайшим экономическим кризисом. Если пересчитать стоимость литра бензина в этой стране на доллары, то получается совсем смешная цифра — 0,01 доллара (дешевле одного российского рубля), почти бесплатно. И это при том, что добыча нефти и нефтепереработка в Боливарианской Республике настолько быстро приходит в упадок, что эксперты не успевают соревноваться друг с другом в прогнозах, когда в Венесуэле все окончательно рухнет, а на местном энергетическом рынке вновь будут править бал американские энергетические гиганты. Однако вернемся все-таки в Иран…

Приготовление традиционных сладостей в кондитерской Тегерана. Фото: Morteza Nikoubaz/Reuters

Учитывая ситуацию с ценами на бензин в Исламской Республике, можно предположить, что и все остальное в Иране будет стоить не очень дорого – особенно еда, которая по всем правилам жанра должна быть дешевой и вкусной. Но очень часто фантазий разбиваются об острые камни суровой действительности. Так и в Иране… При ближайшем рассмотрении еда показалась вполне сносной  – не более того! — да, в целом непритязательная, довольно вкусная, но… не слишком отличная (нужно отметить, не в лучшую сторону) от кулинарии соседних стран – Турции, Армении и Пакистана с Индией. Общепитовский иранский выбор блюд большим разнообразием не отличается, что немного даже вводит в ступор: и куда это подевались продукты с базара – такое ощущение, что в местных ресторанах и кафе готовят из ассортимента советского продмага в «перестроечный» период.

В большинстве общественных мест активно торгуют хлебом и кебабами – будто ничего другого и нет в помине. Нет, встречаются, разумеется, и супы, но они россиянину больше напоминают густые подливы – их едят, окуная в гущу все тот же хлеб. Если душа гостя все-таки нещадно требует витамины, то ему, конечно же, подадут и незамысловатый зеленый салат, в котором основными ингредиентами будут листья зелени и лук с простыми заправками. В Иране блюда из риса встречаются часто – рис местные повара запросто суют и в салат, который готовят с орехами, шафраном и другими пряностями. Но как¸ скажите на милость, объяснить хозяину ресторана, что тебе нужен именно салат? Меню, как правило, на персидском языке, зарубежных туристов практически нет, а вот изучением иностранных языков иранцы в массе своей себя не напрягают. В целом же результатами «гастрономической проверки» иранского общепита, особенно это касается гурманов, можно и не восхититься, но порой и этот опыт может быть интересным.

 Рис по ирански. Иранцы не жалеют специй, когда готовят блюда из риса. Фото: zen.yandex.ru

Лепешки, которые в Иране (как и в Средней Азии, Афганистане, Индии, Пакистане и еще некоторых странах) называются «нун», подаются к каждому блюду. Они бывают четырех видов: плоский лаваш, хрустящий тафтун, солоноватый ломкий барбари с семенами кунжута и длинный, печеный на камнях сангак. Лавки пекарей обнаруживаются в каждом квартале, опознаются они легко – по вкуснейшему запаху хлеба и… небольшой очереди, состоящей преимущественно из местных жителей, в основной женщин и детей. Именно там, а не у уличных торговцев и нужно покупать хлеб. Великолепный хлеб получается в тандоре – глиняной печи. Его готовят на угля, но не на крупных, а на мелких, которые получаются из тонких веточек. Сухие дрова в Иране найти просто – дождей в стране выпадает мало. Тесто раскатывается специальной соломенной скаткой, которая обивается тряпкой, с ее же помощью лепешки и лепятся на стенки тандора. Когда лепешка «созревает», ее при помои щипцов снимают и кладут… прямо на пол – если аппетит не пропал, то стоит попробовать, лепешка действительно источает удивительно приятный аромат.

Многие иранцы закупают эти лепешки сразу «мелкооптовыми» партиями – семьи у многих большие, поэтому хлеб уходит на ура. А кто-то покупает хлеб на перепродажу, причем раскладываются торговые лотки совсем рядом – на той же улице. Другие перекупщики везут хлеб в район шашлычных. Шашлычные – это по-нашему, а по ирански правильнее будет сказать «кебабные». Кстати, отыскать шашлык в нашем понимании в Иране практически невозможно.

Фесенджан – кусочки курятины, приготовленные в кислом карри с грецким орехом и патокой из граната. Подаются с приготовленным на пару рисом. Фото: irantourismer.com

В меню кебабных ориентироваться значительно проще, чем в иранских ресторанах, так как весь ассортимент находится перед глазами – на витрине. Обычное меню – шашлыки из баранины и куриной печени, а также из мяса того же барана и курицы. Но почему-то на вкус они кажутся совсем не такими, как у нас. Огромных и сочных кусков, как  в Средней Азии или Закавказье, практически не встречается. Сначала не очень понятно, почему готовят именно небольшие кусочки, но, присмотревшись к пожилым иранцам, у которых нет во рту и половины зубов, начинаешь предполагать, что так, наверное, правильнее готовить. Может, поэтому так и популярны в Иране кебабы?  Ну да, рубленое мясо – самая подходящая пища для кого-то. Ну а если серьезно, то кебабы, запекающиеся на углях – на Балканах и в Турции их называют шиш-кебаб  — очень вкусные. Подают их на лаваше, куда также щедро насыпают лук и всевозможные специи.

Стоит попробовать и натуральный йогурт – в Иране его называют «маст». Если в меню указывается «филе кебаб», то подадут небольшие кусочки баранины на крохотных шампурчиках, они немного дороже кебаба. В среднестатистического европейца-мужчину влезает примерно 5-7 таких шампуров. Так что, лепешки и кебабы – это основные блюда местной кухни. Не густо, конечно. Правда, радует то, что в каждой лавке блюда получаются особыми, у них свой оригинальный вкус, готовятся они по «особому» рецепту – да и пряности в них добавляются согласно кулинарным пристрастиям «шашлычника».

Одного традиционного иранского шашлычка для взрослого мужчины явно будет мало. Фото: Morteza Nikoubazl/Reuters

С алкогольными напитками в Иране все просто – их практически нигде нет. Хотя, глядя на старинные фрески во дворце Чехель-сотун в Исфахане, видишь, что древние персы носили одежды, похожие на европейские, а во время трапезы наливали что-то из сосудов, которые напоминают винные графины. Хм, на ум сразу приходят одна за другой строки незабвенного Омара Хаяма, который так красиво и страстно воспевал виноградную лозу. А один из величайших лириков мировой литературы Хафиз Ширази? Как показалось, нынешние персы слишком перегнули палку в этом плане, став после Исламской революции страной совсем непьющих людей. Хорошо, что фрески соскабливать не стали, а гробницу Хафиза не перенесли.

Что и говорить, отсутствие алкоголя сильно упрощает выбор в ресторанах – нет надобности изучать винные карты и вести заумные беседы с сомелье, которых в современном Иране уже днем с огнем не сыщешь. Да и зачем они нужны, если вся страна делает вид, что «зеленый змий» надолго из нее улетел и не обещал вернуться. Правда, за границей некоторые иранцы не отказывают себе в удовольствии испить что-то покрепче чая. Ну да ладно – им виднее. Но туристу, который все-таки решил посетить Иран, стоит помнить, что прилетать в Тегеран подшофе не стоит, равно как и пытаться провозить с собой спиртное – велика вероятность, что на этом же самолете отправят домой.

Выпечка хлеба в иранской деревне. Фото: Caren Firouz/Reuters

Сегодня в Иране проживает большая диаспора армян – их предки поселились на этих землях еще в XVII веке. Армянские церкви окружены огромными глиняными стенами, религиозная свобода армян не нарушается, в армию христиан не призывают. Что примечательно: в армянских кварталах и алкоголь продается, там же существуют ночные клубы – это в крупных городах, например Исфахане и Тегеране. Так что, если нужен алкоголь – добро пожаловать в армянский квартал. Но в ночные клубы мусульманам вход заказан. Зато девушки в таких кварталах свободно ходят и головы платками не покрывают. В армянских ресторанах, естественно, отдают предпочтение вкуснейшей армянской кухне, здесь же можно выпить настоящий турецкий кофе – почему-то большая редкость в остальном Иране.

Для иранцев клубами служат чайханы. В этих заведениях совершенно особый мир, в котором любопытный иностранец может провести целый день, разглядывая в том числе и безмятежных дедов, курящих кальяны. Что они там говорят между собой – бог весть, но не суть важно. Увы, сегодня чайханы в Иране постепенно умирают – эти заведения найти в центре крупных городов практически невозможно. Молодежь больше предпочитает модные кафе. Ко всему прочему, в Иране периодически вспыхивает очередная волна борьбы против курения – в ресторанах курить запрещают. И правильно делают — весь остальной мир к этом уже практически пришел.

Иран. Ресторан в сельской местности. Фото: i.pinimg.com

Во многие традиционные чайханы женщин не пускают, хотя присутствие иностранца со спутницей стерпеть могут. Но одинокой женщине путь сюда заказан – не пустят даже на порог. Есть чайханы, где оборудованы так называемые «семейные комнаты» — в них мужчины общаются с детьми и женщинами, но кальян туда, как правило, не носят. Семейные рестораны существуют во многих мусульманских странах – и в них женщинам разрешено не закрывать лица. Что ни говори, но есть в парандже как-то не очень комфортно.

Один из самых приятных моментов иранского общепита – иностранцев никогда не обсчитывают и не принято давать чаевые.