Куллу – долина людей и богов

Дели нас встретил немилосердной жарой, даже в предутренние часы температура стойко держалась на отметке 30 градусов по Цельсию. Да и первый день пути по бескрайним равнинам штата Харьяна и Пенджаб был насыщен всё той же жарой и бесконечно разворачивающейся перед нами дорогой, которой, казалось, нет конца. Только подъезжая к Гималаям мы почувствовали некоторое облегчение. Наконец-то ветерок, срывающийся со снежных вершин, наполненный прохладой и запахами цветущих садов, вернул нам жизненные силы и дал возможность передвигаться.

По дороге в одну из Верхних деревень — Румсу — мы постоянно встречали местных жителей, их улыбки ещё долго сопровождали нас. Интересен и сам дом, построенный в традиционном стиле из гималайского кедра, сохранился почти в неизменном виде с 19 века. Наггар — деревня Румсу, долина Куллу, Химачал Прадеш Индия. Фото: Алексей Антонов

Наше знакомство с гималайскими долинами началось с осмотра одного из немногих сохранившихся до наших дней на территории Северной Индии храмов Шивы 9 — 11 веков нашей эры, в местечке Банджара (Банджаура). Подобно многим другим храмам этого периода, он обильно украшен резьбой по камню, с трех сторон расположены ниши, в которых стоят статуи Шивы, его спутницы Кали и их сына Ганеша — бога мудрости и знаний. Согласно местным поверьям, если купить небольшую фигурку Ганеша и освятить в храме, а затем потереть живот бога, загадав при этом желание, то он обязательно его исполнит. Ещё одно развлечение для туристов — нашептывание на ухо ездовому животному бога Шивы, быку Нанди, своих сокровенных желаний. Но развлечение ли это? Рассказывают, что одна женщина, собрав последние средства, отправилась в Индию. Она искренне поверила во всё выше сказанное и в итоге получила не только высокооплачиваемую работу, но и прекрасного мужа.

Жители одной из Верхних деревень — Румсу — не сторонятся иностранцев, новых веяний или технологий, но при этом стараются придерживаться старых обычаев и традиций. Старый храм Джамадагни служит всего лишь дополнительным напоминанием об этом. Его имя упоминается уже в «Ригведе» — первой из Вед. Придя на территорию Верхних деревень, раздираемую межродовыми конфликтами, он установил мир, привнеся в жизнь людей новые ценности и законы. Деревня Румсу, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

В Куллу до сих пор жива легенда о победе владыки Шамбалы Ригден-Джапо (Гессер-хана) над своими врагами из Ладака у стен этого храма.

Через перевал Ротанг долгие столетия шли и шли торговые караваны. Перевал Ротанг, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Дорога, вьющаяся у подножия гор вдоль реки Беас, одна из красивейших в мире. Эти места, начиная от города Веласпур и до Наггара и Манали, связывают с Виасой (Вьясой) — мудрецом, автором последней из Вед — Атхарваведы и собирателем песен «Махабхараты», Александром Македонским, братьями Пандавами, главными героями всех книг индийского эпоса. Для современных жителей долины Куллу подвиги Арджуны и Бхимы столь же реальны, как и деяния Александра Македонского.

Один раз в год более трёхсот богов долины Куллу идут в гости к главному богу долины Рагунатху (Раме) на праздник Душера или Дуссера. Среди них и Трипура Сундари — Красавица и Хозяйка Трех миров. В Куллу, административной столице долины, разбивается палаточный городок — место временного проживания богов, проходит ярмарка и в течение семи дней по всему городу звучат бхаджаны — индийские религиозные песни, в которых находит свое выражение бесконечная любовь и преданность Всевышнему. Сам праздник посвящен победе Рамы (седьмого аватары господа Вишну) над ракшасом — царем Ланки — Равана, похитившим Ситу. Наггар, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Осенью после муссонных дождей, когда температура падает до приемлемых 20 — 25 градусов, река Беас (Биас) разливается, и в ее теперь ленивых и прозрачных водах отражаются словно по волшебству облака и склоны Гималаев. Проезжая через очередную деревню, вы можете увидеть необычную процессию, состоящую из музыкантов и мужчин, несущих на своих плечах паланкин — это бог отправился на праздник или просто в гости к своему соседу по долине. И как бы странно это не звучало, долиной до сих пор управляет не раджа или совет старейшин, а Рагунатху. В 16 веке по обе стороны от реки Беас среди чарующих своей красотой гор разгорелась кровопролитная борьба за караванные пути. Раджа Куллу, прослышав о необыкновенной силе Рагунатху, отправился в Священный город Айодхья, место рождения Рамы, с просьбой отдать фигурку бога. Местный правитель отказал, подумав, что раджа Куллу задумал, что-то недоброе. Тогда вместе со своей свитой раджа Куллу стал горячо молиться около запертого храма, а затем ушел домой. Спустя какое-то время храм открыли, статуэтки бога Рамы — Радхунатху нигде не было. А вскоре войны в долине Куллу прекратились. Так гласит легенда, а правда это или нет — кто знает? Но само слово «айодхья» на санскрите значит «то, против чего нельзя воевать».

Один из немногих сохранившихся до наших дней на территории Северной Индии храмов Шивы 9 -11 вв. н.э. в местечке Банджара (Банджаура). Подобно многим другим храмам этого периода, он обильно украшен резьбой по камню, с его трех сторон расположены ниши, в которых вы найдете статуи Шивы, его спутницы Кали и их сына Ганеша — бога мудрости и знаний. С четвертой стороны храма, находится алтарь с Шива-лингамом, где собственно и проходит служба. Банджара, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Наггар, к которому мы добрались только к вечеру, тихий уютный провинциальный городок, со множеством милых гостиниц и магазинчиков, в которых вы по невысокой цене можете купить местные богато декорированные шали, сумки из шерсти, удобные разноцветные кошельки, перчатки, шерстяные носки или знаменитые куллу топи — круглые шапочки с плоским верхом, украшенные геометрическим разноцветным рисунком. В центре города, между двумя гостиницами, притулившимися друг к другу, в полуподвальном помещении вы найдете и интернет-кафе, там же можно поменять и деньги.

Осенью после муссонных дождей, когда температура падает до приемлемых 20 — 25 градусов, река Беас (Биас) разливается, и в её теперь ленивых и прозрачных водах отражаются словно по волшебству облака и склоны Гималаев. Её берега неразрывно связаны с Виасой (Вьясой) — мудрецом, автором последней из Вед — Атхарваведы и собирателем песен «Махабхараты», братьями Пандавами — главными героями Великого индийского эпоса, Александром Македонским, который остановился на её берегах, так и не решившись идти вглубь Индии. Долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Само название городка можно перевести как «место обитания Священного змея — Нага». Наги научили людей искусству и ремеслам, от нагов зависели дождь и снег, разливы рек и засухи. Предания о них до сих пор живы в Кашмире, долинах Куллу, Кангра, Киннор. С балкона гостиницы, где мы жили, было видно, как ее хозяин каждое утро совершал обряд поклонения на месте разрушенного временем храма Нага. Буквально через дорогу от Hotel Sheetal располагается бывшая летняя резиденция раджей, превращенная ныне отчасти в гостиницу, отчасти в музей. Среди храмов города 15 — 16 века — Вишну, Шивы и его супруги богини Парвати, несколько особняком стоит храм Трипура Сундари, построенный в виде трехъярусной пагоды, каждый из этажей которой завершается наклонной деревянной четырехскатной крышей. Верхний шатровой ярус венчает бронзовый шар с трезубцем господа Шивы. Стены храма сочетают в себе каменную кладку и несущие деревянные балки. Фигурки животных, украшающие уже столетия углы храма, чем-то напоминают находки из алтайских и тувинских курганов, и в то же время заставляют вспомнить и о барельефах, смотрящих со стен романских соборов. Самая интригующая из них — фигурка льва с хвостом в виде змеи. Лев — Солнце, мужество и доблесть. Змея — Луна, интуиция и мудрость.

Улыбка мальчишки. Фотография была сделана недалеко от храма Биджли Махадев (Электрического Шивы), в окрестностях которого в 30-х годах теперь уже прошлого века сотрудники Ананербе пытались найти рукописи с тайными мистическими знаниями. Долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия.  Фото: Алексей Антонов

Построенный в 1553 году раджей Бахадуром Сингхом храм Хадимбы скрывает за своей массивной дверью священный камень с ямкой-отверстием посередине, в которую некогда стекала кровь жертвенных коров и коз. В небольшой нише под его основанием хранятся две маленькие разодетые в яркие одеяния статуи богини Дурги, с которой ракшаси и жена пандава Бхима Хадимба стала со временем отождествляться. Настенная резьба около входной двери, наряду с изображениями всадников на лошадях, слонов, богов и богинь, содержит и древний индоевропейский сюжет — оленя с головой вполоборота и типичную для Средиземноморья фабулу — двух птиц утоляющих жажду нектаром жизни. Около его стен в последние дни Наваратри местные жители, как и их предки сотни лет назад, поклоняются девочкам до 11 — 12 лет, видя в них проявление Божественной матери, которой во всех трех Её ипостасях — очищение и разрушение (Кали), созидание (Лакшми), мудрость (Сарасвати) и посвящен этот праздник, продолжающейся девять дней и ночей.

Траву заготавливают всю осень. Такие сценки можно часто видеть по всей долине Куллу в это время года. Долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

В зачарованном лесу Дхунгри один из братьев Пандавов, силач Бхим, убил жестокого ракшаса Хадимба и женился с благословения матери Кунти и своих братьев на его сестре Хадимбе. Братья Пандавы прожили со своей матерью в этих местах около года. За это время Хадимба родила своему мужу и возлюбленному сына Гхатоткача. На протяжении многих лет он был предан своему отцу и своим дядям — пандавам, частенько выручая их в затруднительных ситуациях. Погиб Гхатоткача, сражаясь на поле брани Курукшетре от сокрушающего дротика Индры, брошенного рукой царя Карны, сына жены возничего и Сурьи — бога Солнца. Леса Дхунгри давно уже нет, на его месте теперь раскинулась туристическая столица долины — Манали, находящаяся всего километрах в 30-ти от Наггара и связанная с ним не одной, а даже двумя дорогами. Верхняя тянется вдоль гор и проходит по старому паломническому пути.

Душера или Дуссера в Наггаре. После окончания торжественной службы вновь звучат барабаны, и пришедшие на праздник местные жители все вместе начинают тянуть колесницу, а сидящий рядом с Кришной пуджари (служитель бога) от его имени приветствует и благословляет присутствующих. Храм Кришны. Наггар, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Окрестности Наггара знамениты и своим храмом Кришны и Радхи 9 -12 века. В начале 20-го века, проводя археологические раскопки, английские ученые обнаружили под его основанием алтарь, жилое помещение и мастерскую по изготовлению изделий из меди и бронзы конца второго — начала первого века до нашей эры. Был на этой горе и Арджуна, и там, где он воткнул свой меч в землю, выросло прекрасное мандариновое дерево.

Алтарь бога Кали (или Дурги), выполненный в виде трона. Наггар, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Один раз в год более трехсот богов долины Куллу в сопровождении музыкантов и народной толпы идут в гости к Рагунатху (Раме) на праздник Душера или Дуссера. Среди них и богиня Трипура Сундари — Владычица и Красавица Трех миров. В Нижнем Наггаре она встречается с грозной богиней Кали, и дальше они идут уже вместе в столицу долины Куллу, где разбивается палаточный городок — место временного проживания богов, открывается ярмарка, а по всему городу в течение семи дней звучат бхаджаны — индийские религиозные песни. Сам праздник уже столетиями отмечается в честь победы Рамы над ракшасом — царем Ланки — Равана, похитившим Ситу.

Мужчины, отдыхающие в тени древнего храма. Буквально в двух шагах, на центральной площади деревни во время религиозных праздников проходят церемонии и танцы. Эти места неразрывно связаны и с одним из семи великих мудрецов (риши) — Джамадагни и его сыном — Пушурамой.  Деревня Румсу, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Душера или Дуссера проходит и в Наггаре — храме Кришны и Радхи, как и в Куллу звучат бхаджаны, и в голосе каждого поющего слышится-ощущается любовь и преданность богу и его возлюбленной. Когда бхаджаны стихают и начинается кульминация праздника, из дверей храма выходят знаменосцы, через несколько минут появляются и носилки с Кришной, отправляющимся к своей колеснице. После окончания торжественной службы вновь звучат барабаны, и пришедшие на праздник местные жители все вместе начинают тянуть колесницу, а сидящий рядом с богом пуджари от его имени приветствует и благословляет присутствующих.

Индийские туристы, в основном из Дели и Мумбая, жаждущие увидеть весенний снег, подышать горным воздухом, прокатиться на лыжах или санках, невольно устроили 20-километровую пробку на подъезде к перевалу Ротанг со стороны долины Куллу. Перевал Ротанг, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Вдалеке от туристических троп, в одном из самых таинственных и загадочных мест Нижнего Наггара и сегодня можно увидеть два небольших храма 9-го века нашей эры, посвященные Шиве — создателю и разрушителю Вселенной, одному из самых древних богов Индии. Вероятно, именно ему поклонялись дравидские народы, осевшие в долине Куллу примерно за тысячу лет до ариев, в конце 3-го тысячелетия до нашей эры. Хотя храмы и относятся, ориентировочно, к 9 веку, само место поклонения было известно и во времена Махабхараты. По одному из сохранившихся преданий, именно здесь Арджуна и его воины-братья проводили полузабытые теперь ведические ритуалы. Отсюда хорошо видна и гора бога Индры, которую он любил посещать. На одном из двух храмов, наряду с привычными для глаз лингом и йони, можно увидеть плиту с высеченным на ней изображением Индры, сидящем на фантастическом животном: то ли на слоне, то ли на черепахе, олицетворяющей божественные воды реки Ганги, струящиеся с Неба. В правой руке Индра держит Ваджру — молнию, на его левой руке сидит сокол. Под изображением одного из главных героев «Ригведы», находится углубление в виде арки, заглянув в которое вы непременно заметите «космическое яйцо» почему-то с глазами, а за ним барельеф Ганеша и Шивы, сидящего в позе лотоса.

На одном из храмов Шивы 9 века, наряду с привычными для глаз лингом и йони, можно увидеть плиту с высеченным на ней изображением Индры, сидящем на фантастическом животном: то ли на слоне, то ли на черепахе, олицетворяющей божественные воды реки Ганги, струящиеся с Неба. В правой руке Индра держит ваджру — молнию, на его левой руке сидит сокол. Наггар, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Не обошлось в этот раз и без приключений. Если чуть меньше года назад, будучи в Ладаке, мы попали в песчаную бурю, то в этот раз изрядно постояли в 20-километровой пробке, возвращаясь из-под перевала Ротанг (Перевал Костей).

Чуть в стороне от главной площади находится храм местного божества — покровителя деревни. Деревня Румсу, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Выехав из гостиницы в половине четвертого утра и через три часа проехав около сотни километров, мы встретили рассвет уже высоко в горах, окруженные лишь тишиной и снежными пиками. Местные ребята только-только начали открывать кафе и готовить лошадей, а через несколько часов в эти, казалось бы девственные, места хлынули толпы индийских туристов, в основном из Дели и Мумбая, жаждущие увидеть снег, подышать горным воздухом и прокатиться на санках или горных лыжах. Тем же, кто безнадежно застрял в бесконечных автомобильных пробках, пришлось идти либо пешком, либо воспользоваться лошадьми.

Лимоны и храм Кришны и его возлюбленной Радхи, 9 — 12 века, известный своей уникальной резьбой по камню. В начале 20-го века, проводя археологические раскопки, английские ученые обнаружили под его основанием алтарь, жилое помещение и мастерскую по изготовлению изделий из меди и бронзы, конца второго — начала первого века. н.э. Наггар, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Именно на их плечах держалась до самого последнего времени вся торговля в этом регионе. И именно они, проходя по крутым извилистым дорогам, поднимались и спускались с перевала Ротанг, везя ковры, специи, бронзовую и фарфоровую посуду, китайский чай, оружие, ковры, хлопковые, шерстяные и шелковые ткани. Многие из них вместе со своими хозяевами так и не добрались до цели —  из-за узких и опасных троп, сильных ветров, снегопадов и оползней. Те же, кому повезло, шли дальше в Манди. В этом оживленном центре торговли на стыке двух долин Куллу и Кангра происходил обмен, и караваны вновь отправлялись в Персию, Афганистан, Узбекистан, Тибет, Монголию, Китай, увозя с собой не только диковинные индийские товары, но и новые веяния в музыке, танцах, кулинарии и архитектуре.

Изображение, олицетворяющие единение мужского и женского начала во Вселенной. Храм Трипури Сундари, Наггар, Наггар, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Торговля процветает до сих пор наравне с ремеслами, скотоводством, земледелием и садоводством, появившимся в эти местах благодаря англичанам. Люди живут не очень богато. Хотя во многие дома уже провели электричество, нет ещё газа и водопровода. В холодные месяцы топят в основном дровами, на них же готовят еду. В Манали, Шимле, Манди и других городах долины пользуются газовыми баллонами.

Некоторые местные жители размещают улья на крыше своих домов. Для них мёд — это дар бога Солнца (Сурьи). Наггар — деревня Румсу, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Гуляя по одной из Верхних деревень, Румсу, мы постоянно встречались со взрослыми и детьми, возвращающимися домой из школы. И везде, куда бы мы не пошли, нас сопровождали улыбки.

Храм Виншу, 15-го века. За ним видны гостиницы, появившиеся буквально в самые последние годы. Наггар за последние 10 — 15 лет превратился из тихого провинциального городка в один из модных туристических центров Северной Индии.  Наггар, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Жители Верхних деревень не чуждаются иностранцев, новых веяний или технологий, но при этом стараются придерживаться устоявшихся обычаев и традиций. И старый храм Джамадагни одного из семи великих мудрецов риши служит всего лишь дополнительным напоминанием.

Храм Трипури Сундари, Хозяйки и Красавицы Трех миров, 16-го века. Наггар, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Его имя упоминаются уже в «Ригведе» — первой из Вед. Придя на территорию Верхних деревень, раздираемую межродовыми конфликтами, он установил мир, привнеся в жизнь людей новые ценности и законы. С 10 века до нашей эры Джамадагни почитают как бога, а говорящая и исполняющая желание корова Камдемну, сопровождавшая его в странствиях, до сих упоминается в устном фольклоре.

Пожилые женщины, да и женщины среднего возраста, как и прежде носят традиционную для этих мест одежду, в основе которой — шаль из грубой шерстяной ткани патту, которую закрепляют у правого и левого плеча заколками, соединенными цепочкой, а на поясе — куском ткани гачи. На голову повязывают цветной или однотонный платок, стягивая его узлом на затылке. На руках — неизменные браслеты. Деревня Румсу, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Для тех, кто знаком с велической астрологией, семь риши: Атри, Васиштха (Вашишта), Вишвамитра, Джамадагни, Гаутама, Бхарадваджа, Кашьяпа символизируют семь звезд Большой Медведицы, которая кружась над долиной Куллу никогда не заходит за горизонт. Звезды Большой Медведицы неразрывно связаны с отшельничеством, пророчествами, высшими духовными знаниями, даруют они и познание гармонии Мира.

Богато украшенный резьбой по дереву вход — пожалуй, наиболее древняя из сохранившихся частей храма Хадимбы. Сам храм был построен в 1553 году раджей Бахадуром Сингхом и скрывает за своей массивной дверью священный камень с ямкой-отверстием посредине, куда некогда стекала кровь жертвенных коров и коз. В небольшой нише под его основанием хранятся две маленькие разодетые в яркие одеяния статуи богини Дурги, с которой ракшаси и жена пандава Бхима Хадимба, стала со временем отождествляться. Храм Хадимбы, Манали, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Для индо-ариев, пришедших в эти места на рубеже 2 — 1 тысячелетия до нашей эры, в период заката Века героев и героинь, долина Куллу представлялась концом обитаемого мира, отсюда и её древнее название — Кулантпиха.

Корова с теленком, словно сошедшие со страниц «Ригведы» — первой из Вед. Во время праздника Васубарас женщины по всей Индии молятся коровам и телятам, дают им зерна пшеницы. Те, кто проводит эти ритуалы, воздерживаются от употребления молочных продуктов и изделий из пшеницы в течение всего дня. Поклоняются в дни праздника и быкам. Наггар, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Во время одного из путешествий по долине нам немного удалось приоткрыть завесу тайны над социальной структурой общества эпохи Вед. Сосредоточием всей жизни в поселении был храм либо алтарь под открытым небом. Помимо «пуджари» — служителей бога, около него жил и «гур» — голос бога, к которому в случае нужды обращались все, в том числе и «кардар» — старейшина деревни. Придерживаясь многовековой традиции, гур в любое время года ходил да и в наши дни ходит с обнаженными ногами и носит длинные волосы, к которым он обращается во время предсказаний. В ходе проходящей церемонии гур раздает ее участникам по несколько зерен риса (во времена Вед — это могли быть зерна ячменя или пшеницы), следя за тем, что бы их число было благоприятным, затем он льет перед алтарем масло и бросает пригоршню риса в сторону каждого из присутствующих, резким движением туловища сбрасывает с головы шапку, обнажая волосы, которую ловит сидящий сзади пуджари. После молитвы и обращений к богу еле заметным движением руки гур подзывает к себе желающего получить предсказания. Стоя на коленях, он склоняется в низком поклоне, протягивая принесенные дары. Гур, находясь в состоянии транса, берет плетку из железных цепей с шипами и легко, чисто символически, бьет по спине склонившегося перед ним человека. Оставив деньги, человек возвращается на свое место. Рис, который дал гур в начале церемонии, замотав в кусок чистого полотна, вернувшись домой следует положить под подушку — ответы придут во сне.

Сено сушится на молодых яблонях. Долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Пожилые женщины, да и женщины среднего возраста, как и прежде носят традиционную для этих мест одежду, в основе которой — шаль из грубой шерстяной ткани — патту, которую закрепляют у правого и левого плеча заколками, соединенными цепочкой, а на поясе куском ткани — гачи. На голову повязывают цветной или однотонный платок, стягивая его узлом на затылке. На руках — неизменные браслеты. Мужчины продолжают носить, в большинстве случаев, куллу топи, о которых я уже писал выше.

Душера или Дуссера в Наггаре. Бхаджаны стихают, и под грохот барабанов из дверей храма выходят знаменосцы, а через несколько минут появляются и носилки с Кришной, отправляющимся к своей колеснице. Храм Кришны, Наггар, долина Куллу, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Уже в 30-х годах 20-го века экспедиция из Германии занималась исследованием окрестностей вокруг храма Биджли Махадев (Электрического Шивы), пытаясь найти рукописи с тайными мистическими знаниями. Позднее индийские ученые здесь же обнаружили несколько разрушенных храмов и множество предметов, имеющих археологическую ценность. Это место чуть ли не с начала времен широко известно благодаря молниям, постоянно бьющим в гору. Даже в наши дни храм Шивы каждые пять лет приходиться обновлять или полностью перестраивать. С чем связан этот феномен, трудно сказать. Одни указывают на наличие залежей руды, другие на сокрытые тайные знания, которые так и не нашли члены немецкой экспедиции.

Вечер на озере Ревалсар. На склоне горы возвышается статуя Гуру Ринпоче (Падма Самбхавы). Долина Манди, Химачал Прадеш, Индия. Фото: Алексей Антонов

Озеро Ревалсар — место, где часто заканчиваются наши путешествия по долине Куллу, расположено на стыке двух долин: Манди и Кангра. Именно здесь с головой окунаешься в океан отдыхающих или что-то покупающих паломников, бесчисленных маленьких гостиниц, магазинчиков с продуктами и предметами первой необходимости, запахов, идущих от готовящихся на пару момо, лепешек, чая и пряностей. В вечерние часы над всем этим нескончаемым разноликим морем плывут звуки вечерней пуджи, соединяя сердца людей, землю и небо. Легенды об озере Ревалсар создают немыслимый смысловой узор, в лабиринтах которого можно бродить до бесконечности. На его берегах вы можете услышать рассказы о братьях Пандавах, о Великом святом, принесшем буддийское учение в Тибет — Гуру Ринпоче (Падма Сабхаве), и его ученице Мандараве, о гуру Нанаке — основателе сикхизма. Оодна история тянет за собой другую и кажется уже, что нет им конца, как нет конца и дорогам Востока.

Текст, фото: Алексей Антонов